Как забить гвоздь в твёрдую древесину, чтобы он не согнулся?

Особую склонность гнуться при загибании имеют длинные и тонкие гвозди. Поэтому выбирайте оптимальное соотношение длины и сечения — не используйте длинные гвозди там, где можно обойтись короткими. В крайнем случае, если нет коротких и толстых гвоздей, излишки можно "откусить".

Забивая гвоздь в твердую древесину, не показывайте "удаль молодецкую" и не спешите — бейте короткими прямыми ударами так, чтобы гвоздь после каждого удара уходил в дерево на несколько миллиметров — поспешность нужна, сами знаете где.

Если гвоздь все же начал против Вашего желания гнуться, то выпрямите его с помощью обуха топора и молотка (обух прикладывают к обратной стороне получающегося "горба" гвоздя и, постукивая молотком по "горбу" гвоздя, выпрямляют его). Затем продолжают аккуратно забивать гвоздь, держа топор со стороны бывшего "горба". Когда гвоздь станет короче обуха, используйте части топора, выделенные на рисунке. Таким способом очень даже часто можно забить упрямый гвоздь без замены.

Ну и не забывайте, что можно предварительно гвоздь как-нибудь смазать, даже просто увлажнить его, а если в доме есть дрель со сверлами, то задача значительно облегчится.

Гвоздь также склонен гнуться, если доска вибрирует. Здесь опять поможет Ваш друг топор.

Можно использовать для забивания тонких гвоздей в твердую поверхность (например в текстолит или жесть) несложное приспособление. Посмотрев на рисунок, Вы поймете всю суть этого способа без всяких пояснений.

Мой дед был сапожник, но в основном для собственных нужд и всегда когда подшивал валенки использовал мыло , чтобы смазывать им иглу или шило. Так что и при забивке гвоздей мыло помогает и гвоздь заходит мягче и не гнется. Но есть и другие способы, так например я лично часто использую плоскогубцы. Например как на представленном рисунке.

Но когда гвоздь частично уже забит, то плоскогубцы только подстраховывают и просто служат как ограничители, так как я ими гвоздь не зажимаю, а просто через отверстия в плоскогубцах подстраховываю.

Конечно иногда и смачиваю сами доски и выдерживаю как минимум 30 минут. Вода прникая в волокга дерева, расширяет расстояние между волокнами и позволяет более мягко войти гвоздю.

А я бы взял сверло немного меньшим диаметром, чем гвоздь, который собираюсь забивать, и просверлил бы в твердой древесине канал на всю длину гвоздя. И вбил бы его по самую шляпку, и он бы и не подумал сгибаться.

Гвоздь натертый мылом, и даже саморез заходит легко и не скрипит.

Двойной удар, легонько примеряешь и посильнее и так снова и снова.

Ровный молоток, боек молотка должен быть ровный, а не соскальзывать из-за округлой формы.

Если древесина очень твердая или сучок не обойти, то лучше просверлить, это поможет еще избежать растрескивания.

Легко входят мокрые гвозди в мокрое дерево.

Предварительная сверловка деталей из твердой породы древесины, безусловно самое лучшее, но трудоемкое.

Дед меня научил забивать гвозди в сибирскую лиственницу, с помощью простого метода, а лиственница, высохнув вообще становится как камень.

Гвоздь нужно просто обильно смочить слюной - просто и "всегда под рукой" Только не суйте гвоздь в рот, это травмоопасно и не гигиенично.

Самый простой способ забить гвоздь в твёрдую древесину это перед этим просверлить отверстие даже самым тонким сверлом, тогда гвоздь без проблем войдёт и древесина не треснет и гвоздь не согнётся.

Ещё очень важно навыки рабочего который забивает гвозди, так как если бить не строго по площади шляпки с максимальным совпадением плоскости молотка и шляпки гвоздя, то очень легко согнуть гвоздь даже забивая его не в твёрдую древесину.

То есть нужно забивать строго ровно.

Далее так же нужно оценить сами гвозди способны ли они пробить древесину.

Ведь есть длинные но тонкие - которые как не старайся, но забить не получится.

А есть достаточно крепкие коротыши с толстым стержнем - которые как железнодорожные костыли или дюбели способны пробить любую твёрдую древесину - вот такие можно колотить легко.

Так же есть гвозди с резьбой, которые существенно легче входят в тело дерева.

Вот такие гвозди нужно выбрать для того, чтоб прибивать твёрдые породы дерева.

Так же старики раньше мочили гвозди в мыльном растворе или просто плевали на них, сейчас гвозди (если они новые) то они в заводской смазке, что облегчит задачу их забития, если они сухие можете их смазать любым моторным маслом или веретёнкой, если это конечно не повлияет на деталь, потому что мазать маслом не всегда можно.

Если же всё таки видите что гвоздь гнётся, но проходит, его можно выровнять и поддержать плоскогубцами во время забития, чтоб пройти место вероятного прогиба.

Так что, способов и советов много - выбирайте и применяйте.

Вначале надо правильно выбрать гвоздь: старайтесь не использовать длинные и тонкие гвозди, т.к. они имеют склонность к сгибанию даже в мягкой древесине. Не бейте сильными, размашистыми ударами - лучше прилагайте среднюю силу и бейте таким образом, чтобы молоток двигался по оси гвоздя.

1. Чтобы предотвратить сгибание гвоздя, поддерживайте его губами блоскогубц в центральной части.
2. Так же можно с обратной стороны сделать упор обухом топора или доской.
3. Рекомендую предварительно просверлить отверстие размером меньшим, чем диаметр гвоздя.

Способов- помощников для забивания много. Попробуем вспомнить. При пользовании пистолетом для дюбелей, никогда не гнутся. Плотники- столяра часто держат гвозди во рту, смоченный забивается легче. Под небольшим наклоном легче забивать. Гвоздём соединяют минимум две детали, если первую просверлить во вторую заходит без проблем. Не совсем по теме. Нужно было пробить латунную пластину иглой,- вставили иглу в мыло и легко пробили, мыло не дало согнуться игле.

Я забивал такие гвозди предварительно смочив в мыльном растворе, ну и плоскогубцы на всякий случай держал при себе. Если только начинал гвоздь загибаться, то его вытаскивал и другой такой же забивал и обязательно, чтобы был смоченным.