Как сделать отверстие в кирпичной стене под трубу 110?

У меня был многократный опыт проделывания отверстий от 110 до 150 мм в стенах из самых разных материалов, начиная от кирпича и заканчивая бетонными фундаментными блоками. Работа довольно тяжёлая и очень грязная и если есть финансовая возможность, то лучше всего пригласить специалистов, они это сделают быстро, точно и без лишней грязи, т.к. используют для этой цели алмазный бур в виде полого цилиндра на специальной установке, которая фиксируется на стене.

Если такой возможности нет, то понадобится мощный перфоратор формата SDS-max и буровая коронка с победитовыми напайками на режущей части. Коронки продаются на строительных рынках или в магазинах, можно так же найти и в интернете. Понадобится ещё и специальный удлинитель-преходник формата SDS-max, сама коронка обычно продаётся с коротким хвостовиком, а порой и вовсе без него. Кроме того, очень желательно будет купить специальные наушники, звук при такой работе очень не приятный, а процедура длительная и защитные очки или лучше даже специальную маску.

Я делал так — сверлил тонким буром стену насквозь, по возможности стараясь это сделать под углом в 90 градусов. Потом устанавливал коронку, в ней фиксировал центральное сверло, вместо него подойдёт любой металлический стержень подходящего диаметра и начинал работу на небольших оборотах.

Для упрощения процесса надо нарисовать на стене контур будущего отверстия и пройтись по периметру небольшим победитовым сверлом диаметром миллиметров в 5-6 наделав по возможности больше отверстий. Таким образом коронка быстрее углубится в стену, а дальше уже можно переходить на ударно-вращательный режим и сверлить до победного конца, не забывая при этом использовать воду. Без неё вы просто задохнётесь от пыли, да и так меньше эта самая пыль будет лететь во все стороны.

Сразу пройти насквозь таким способом не получится, по этому надо будет углубившись в стену на 5-6 сантиметров останавливаться, вынимать коронку из отверстия и очищать её внутренности от кирпича. Затем заливать внутрь воду и снова начинать процедуру сверления. Под конец работы желательно будет перейти с ударно-вращательного режима на чисто вращательный, тогда отверстие с противоположной стороны получится более аккуратным, без рваных краёв. Если же это не важно, то можно сверлить ударно-вращательным способом до самого конца, так несомненно быстрее получится.

В некоторых случаях можно попробовать сверлить с двух сторон во встречном направлении, но такая работа требует большой точности и следовательно очень хороших навыков работы, а мощный перфоратор штука тяжёлая и соблюсти точно будет совсем не просто.

В процессе работы обязательно давайте коронке остыть, во избежании перегрева всего инструмента. Особенно это важно при работе по бетону, где механические нагрузки на коронку значительно выше нежели по кирпичу...

Пожалуй стоит ещё отметить, что в настоящее время в строительных магазинах появились алмазные коронки под трубу в 110 мм. Ими тоже можно сверлить, отверстие получится даже аккуратнее, вот только пользоваться ими надо исключительно на вращательном режиме, т.к. они весьма хрупкие и если перепутаете, то наверняка такую коронку сразу и угробите.

Я думаю особой сложности сделать отверстие под трубу для канализации нет. Все зависит правда еще и от толщины кирпичной стены. Первым делом надо сделать разметку в каком месте нужно проделать отверстие. Осмотреть кирпичную стену с двух сторон, где будет проходить канализационная труба. Теперь нужно выбрать инструмент дрель или перфоратор со сверлом или буром. Диаметр сверл лучше взять на 8мм или 10 мм. Просверлить отверстия по контуру разметки канализационной трубы. Дальше проверить соответствие отверстия трубе. Следующий шаг рассверливать отверстие в центральной части или разбивать зубилом с помощью молотка. Выровнять края по размеру канализационной трубы. Можно конечно и полностью выдолбить зубилом с молотком, но это долго и тяжело. По опыту работы лучше выбирать предложенные диаметра сверл. Большие диаметры сверл идут вглубь дольше и тяжелее. Это мое мнение. Коронки под сверление на 110 мм мне не попадались. Современное алмазное сверление станком тоже можно, но для разового сверления не выгодно. Хотя качество отверстия алмазным инструментом выше чем предложенное мной. В любом случае работать нужно аккуратно.

Хорошо когда есть в наличии свёрла с победитом или алмазные коронки, а когда об этом и мечтать не могли и тем не менее строили стены долбили. Тем что под рукой было.

Вот к таким "приборам" и относится обыкновенный шлямбур. Берётся обыкновенная труба, желательно толстостенная, длиной большей на 10-15 см нужного отверстия. На одном конце пропиливаем зубчики, которые желательно чуть развести, чтоб отверстие получалось чуть больше самой трубы. Второй конец желательно заткнуть и обварить- чтоб не разбивался край трубы от ударов. Если диаметр большой, как в данном случае 110 мм, желательно приварить ручку-металлический пруток, ближе к заглушенному концу, иначе может не хватить длины.

Работать нужно вдвоём, один держит-направляет шлямбур, второй бьёт кувалдой. Удар, чуть поворот, удар, снова поворот. Пыли довольно мало, так как всё в трубе.

Предположу что речь идёт о раструбной канализационной трубе диаметром 110 миллиметров.

И видимо речь о "лежаке" (горизонтально проложенная труба) так как через перекрытие (потолочное) проходит стояк и тоже труба диаметром 110 мм.

Перекрытие обычно, это бетонная плита, а не кирпич.

К трубе такого диаметра подключается только унитаз, остальные сантехнические приборы подключаются к трубам диаметром 50 мм и меньше (внутренняя разводка).

Унитаз устанавливается (это рекомендация) ближе к стояку (вертикальная труба), видимо Вы решили установить унитаз в ином помещении поэтому трубу нужно проводить через кирпичную стену.

Кирпич может быть силикатным (известь с песком) сверлить такой кирпич проще (как и пустотелый керамический), в отличие от керамического полнотелого (глина).

Так как речь о раструбных трубах, то значит канализация самотечная, трубы укладываются с уклоном, для 110-й трубы это 2 см на метр длины.

Учитывайте это (уклон) при разметке отверстия.

Далее, кирпичная стена это основа для дальнейшей отделки (штукатурка с последующей облицовкой плиткой, или штукатурка-шпаклевка-покраска и.т.д), то есть "красота" отверстия тут совершено не нужна, если удобно можно хоть квадратное отверстие сделать, проход трубы через стену заделывается, а стена штукатурится.

И тем более не нужна, если трубы закрываются коробом из гипсокартона.

Можно конечно приобрести вот такую

коронку диаметром 112 мм (отверстие лучше делать чуть больше), но гораздо логичней пригласить специалиста с подходящим инструментом, так как стоимость коронки значительная и если речь о разовой работе, то совершено не логично её покупать (это узко-специализированный инструмент).

Для разовой работы достаточно перфоратора и бура к нему.

Бур с победитовой напайкой

а зубило-лопатка вместе с зубилом-пикой идёт в комплекте с перфоратором.

Длина бура выбирается с учётом толщины кирпичной стены.

Далее, делаем разметку на кирпичной стене (можно карандашом, или маркером).

Далее вставляем бур в перфоратор.

Включаем режим "сверление с ударом", сверлим отверстия по разметки (при необходимости можно накернить, а можно и без кернения обойтись).

Всё, кирпич не бетон и сверлить его перфоратором не проблема (у меня перфоратор мощностью 2 кВт, бур в кирпич идёт как "в масло").

Если стена слишком толстая, периодически извлекайте бур и охлаждайте его.

После сверления отверстий, вынимаем бур из патрона перфоратора, далее вставляем в патрон зубило-лопатку.

Переключаем перфоратор в режим "удар без сверления" и выбиваем высверленный участок.

Далее очищаем отверстие от пыли, увлажняем его, заводим трубу, затем запениваем.

Пену лучше брать с трубкой-адаптером, так как для профессиональной пены понадобится "пистолет".

После просушки пены, подрезаем её, чуть глубже чем заподлицо со стеной.

Далее можно заделать отверстие цементно-песчаным раствором, или плиточным клеем на основе цемента.

Хотите можно провести трубу через стену в "стакане".

Стакан, это труба (отрезок) бОльшего диаметра.

Можно использовать трубную теплоизоляцию, при необходимости, или пергамин, рубероид.