Зависит от мощности печи и от многих других нюансов: есть каверзные места, которые проще армировать, чем надеяться на авось. Среди них — внешний угол 135° выложенный из кирпича или место, где много резаных кирпичей, всякие сложные узлы, например, Т-образные. Или вокруг топки. Футеровка (внутренний контур топки) там конечно присутствует, но резаных кирпичей много и усиление не помешает. А вот соединять армированием футеровку с внешним контуром не нужно, потому что она — расходная часть и наверняка прослужит меньший срок, чем вся печь. Общее с внешним контуром армирование может затруднить замену футеровки.
Мощность печи зависит от объема топки и количества оборотов, или от размера колпака, а также от топлива. Помним, что общая длина каналов должна быть пропорциональна объему топки. Если предполагается топить углем
— кстати, каналы в таком случае должны быть шире ввиду большей температуры газов и, следовательно, большего объема их, сечение каналов 13*38 или 25*25 см будет в самый раз; так вот, для угольных печей армирование надежнее, потому что кирпичи могут расшириться настолько, что кладка разъедется.
Я пока ни одну печь не армировал, и все они до сих пор работают. Но они не предназначены для угля и объем топки не превышает 42*25*85 см. Печи повышенной мощности, а также угольные, лучше армировать.
А армируется кирпичная печь только перфолентой и ничем больше.
Достаточно 15мм по одной с каждого краю кладки. На расстоянии 2см от края. Толщина минимальная. Крепить ее нужно на мелкие гвозди, и надежнее в кирпич, а не в шов. Прикрепил с одного конца — затем натянуть и принудительно прикрепить противоположный конец в натянутом состоянии.
Сетку я не кладу как раз из-за разницы в расширении, а еще — из-за ее толщины.
Армировать достаточно каждый третий ряд.
