Как установить причину неисправности электрочайника?

Расскажу с чего бы начал я, и в какой последовательности двигался.

Беру мультиметр выставляю на замер переменного напряжения и удостоверюсь в наличии ноля и фазы, а заодно и величину напряжения в розетке питаемой чайник. Напряжение есть и в пределах нормы.

Далее прозваниваю сам шнур питания чайника, на предмет обрыва (отгорания) Ставлю мультиметр на "пищалку " и звоню каждый контакт в отдельности. У термопотов штур отдельно бывает, а чайники с встроенным шнуром придется разобрать. Но допустим шнур цел.

Теперь прозваниваю кнопку в разных положениях "вкл/вкл" Кнопка цела - в выключенном не звонится, во включенном контакты проводят ток.

Следующим шагом, начиная с одного из контактов к которому подсоединен шнур питания "иду" щупом по электроцепи чайника. В простых чайниках (не термопотах) из обычного максимума устройств это кнопка с биметаллической пластиной и группой контактов и может быть термореле аварийного отключения, положение которого "нормально замкнутое" - это означает что если чайник холодный, через термореле должен проходить ток. В некоторых моделях, термореле заменяют одноразовыми термопредохранителям­и. К стати эти термопредохранители не просто обнаружить, часто ни скрыты под термоусадочной трубкой, и с виду ни чем не отличаются от изолированного провода. Эти штуки одноразовые, они и на холодную звонится не будут если сгорят. Поэтому "звонить" надо на каждом соединении.

Если термореле не звонится "на холодную" то причина в нем - меняем. Можно и без термопредохранителя и термореле, просто выбросив их из цепи и соединив концы подходящие к ним, однако это все на ваш страх и риск. Потому как при выкипании воды и отказе автоматической кнопки отключения, ТЭН может перегреться, и все это приведет к короткому замыканию или пожару.

Зная мощность ТЭНа можно промерять его сопротивление.

Таки образом, "шагая" щупом по цепи, вы вычислим слабое (не работающее) звено. В целой цепи, при включенном кнопки, оба контакта питающего шнура должны звониться - это значит что цепь цела.

Из основных неисправностей это -

• обрыв проводов (соединяем) реже слетел штекер контакта (крепим на место);
• выход из строя термореле или термопредохранителей (меняем полностью, коротить не советую!);
• выход из строя кнопки отключения (меняем полностью).

Каким образом он не включается?

Сама кнопка работает, ходит туда-сюда, а чайник не работает - если так, тогда нет питания на спираль. Нужно прозвонить всю систему электроснабжения чайника, начиная от вилки и кончая тена. Не забывая о том, что там стоит датчик, который может выйти из строя и блокировать включение тена.

Если же чайник пытается включиться, но при включении кнопки она сразу же срабатывает на выключение, тогда скорее всего вышел из строя датчик перегрева, который контролирует температуру воды и в случае повышения её свыше допустимого уровня просто выключает чайник и отрубает питание.

В некоторых случаях датчик перегрева называется просто как датчик температуры. Выглядит примерно так. Не знаю как свободной продаже, но в сервисных мастерских он имеется как запчасть.

Ещё малая вероятность образования большого слоя накипи, но тогда бы он немного поработав выключался бы.

Самая распространённая причина поломки чайников - это плохой контакт на подставке. Обычно на подставке клемы контактов размыкаются и контакт теряется. Разберите подставку, если не сможете без этого сжать усики контактов так, чтобы они плотно соприкасались с контактами на чайнике. Вторая причина, которая встречается реже - это поломка механизма кнопки. Заменить её конечно можно, если у вас есть второй сломанный чайник, а вот покупать запчасть не имеет смысла, если чайник дешёвый. Ну и самая главная беда всех чайников - это поломка нагревательного элемента, после чего чайник лучше вообще не ремонтировать если чайник дисковый. Если чайник спиралевый, то можно поискать на рынке спираль, стоить будет 200-500 рублей. Есть еще причины поломки, но остальные встречаются крайне редко.