Нужно ли полипропиленовые трубы внутренней разводки жестко фиксировать к кафелю, чем и как?

Фиксировать нужно, хотя лично я предпочитаю трубы укладывать в штробы, или закрывать коробом из гипсокартона, полипропиленовые трубы, после грамотной пайки не требуют какого-то дополнительного ухода (обслуживания).

Но даже если труба закрывается коробом, её все равно нужно жестко зафиксировать, если в штробе, то фиксация не требуется.

Фиксируются трубы во избежание деформации, провисов и.т.д и плюс, эстетическая составляющая, не на последнем месте.

В Вашем случае, видимо кафель уже уложен, все равно можно сделать короба (профиль, или брус крепится к плитке) и облицевать их плиткой, на финише (таким же кафелем что и на стенах, это важно).

Если трубы идут по наружке то на горизонтальном участке я их крепил с шагом в 60 см, на вертикальном (у меня и бойлер подключен полипропиленовыми трубами) 100 см.

При монтаже труб, учитывайте на горячую воду нужны армированные полипропиленовые трубы, в моем случае я использовал армированную стекловолокном трубу, но можно и алюминием, к ней нужен шейвер (перед пайкой труба зачищается на концах).

Крепеж подбирается с учетом диаметра трубы (в моем случае, это труба 20 мм), если труба относительно близко к стене, то я покупаю вот такие

Так же есть в продаже клипсы с дюбелем в одном изделии.

Клипсы продаются отдельно, распорные дюбеля и саморезы покупаются отдельно.

Хомуты идут в полном комплекте.

Дальше, можно установить клипсы после монтажа труб, но только если труба подвижна, Вы можете её опустить вниз, или приподнять в верх и при сверлении не повредите её боковыми режущими кромками сверла.

Или же делаем разметку до установки труб (перед монтажом труб, набросайте себе схемку) разметка по уровню (ровная горизонтальная линия, это водопровод, уклоны не нужны).

Далее отмечаем точки установки клипс,керним плитку, иначе сверло уведет в сторону, ещё на заходе.

Плитку сверлят сверлом по стеклу и кафелю, как вариант лепестковое сверло, но есть и другие.

Так же важно учитывать материал изготовления стены за кафелем, в моем случае, это бетон.

В комплекте с моим перфоратором шел патрон под сверла с"обычным" хвостовиком, чтобы сделать (просверлить) отверстие в бетоне нужен бур с победитовой напайкой.

Кафель сверлится в режиме "сверление без удара", бетон в режиме "сверление с ударом".

Выставляем средние обороты на перфораторе (или, ударной дрели,хотя в случае с бетоном, перфоратор всё же предпочтительней).

Проходим плитку, при необходимости извлекаем сверло и охлаждаем его, можно водой, но если обороты выставили правильно, плитку (настенную) можно просверлить за один раз и без всяких охлаждений сверла.

Всё, далее "перезаряжаемся" (убираем патрон, вставляем бур в перфоратор, переключаем режим сверления).

Сверлим бетон, перфоратор держите под прямым углом к поверхности, без перекосов, глубина отверстия чуть больше длины распорного дюбеля, на несколько мм, а диаметр сверла подбирается с учетом диаметра дюбеля, дюбель должен входить в отверстие, плотно.

Далее забиваем дюбель, через клипсу закручиваем в него саморез, далее защелкиваем трубу в клипсе (после установки всех клипс, на этом участке).

Да, требуется крепить с шагом 1 метр, это исключает непроизвольное смещение трубопровода и продлевает срок его службы, крепят обычно на ПП клипсы, соответствующие диаметру трубы