Конечно нарушена последовательность действий, стояк диаметром 110 мм и сверлить отверстия за ним, крайне сложно.
В начале демонтируется старый стояк канализации (отрезаются трубы вверху и внизу).
Затем расчеканивается (если речь о чугунном стояке) тройник.
И далее уже идёт предварительная сборка стояка и фитингов.
То есть по сути "примерка" уплотнительные кольца не устанавливаются (трубы раструбные).
После этого разметка под отверстия для хомутов.
Затем стояк разбирается, сверлятся отверстия, забиваются дюбеля, разбирается хомут и 1 его часть закручивается в дюбель, 2 устанавливается чуть позже.
Вот так
выглядит уже установленный хомут.
Просверлить отверстие за трубой как-то сбоку, чаще всего не получается, хомут должен быть установлен под прямым углом, ну и плюс большая вероятность того что при сверлении поцарапаете трубу ПВХ.
Если канализация собрана грамотно, то в тройник устанавливается вот такой
компенсатор.
Благодаря компенсатору, труба будет подвижна в вертикали (вверх, вниз).
Конечно если промазывали уплотнительные кольца герметиком, сдвинуть трубу вниз, крайне проблематично, но попробовать можно.
Договариваемся с соседями сверху чтобы не сливали воду в канализацию.
Опускаем канализационную трубу вниз (получится только при условии что установлен компенсатор).
Главная задача опустить ниже переходника ПВХ-чугун, который установлен под потолком.
Всё, можно полностью демонтировать стояк, можно отвести в сторону если этого достаточно.
Далее делаем разметку, сверлим отверстия, забиваем дюбель, закручиваем хомут (половину) обратный монтаж стояка, и финишная фиксация хомутом (затягиваем его окончательно.
А из личного опыта могу добавить, несколько раз удавалось просверлить отверстие без демонтажа стояка.
Потолки были 3 с лишним метра, труба 3 метровая, отводил её чуть в сторону (за счёт длины, это получалось) сверлил отверстия в таком состоянии (отведённом).
Но чаще всего, стояк демонтируется, то есть допущена критическая ошибка.
Если чугунный пробуйте сверлить сбоку, длинным сверлом.