Какая пароизоляция нужна при утеплении и обшивке брусового дома?

Опасения автора вопроса абсолютно обоснованы. Да, напитываясь влагой, в частности, парами из помещения, проникающими через щели между брусом, минвата теряет свойства. Правда, просохнув, она обретает их, свойства, заново. И да, пароизолировав брусовую стену, ее можно быстро подвергнуть гниению. Так что отвечу о том, о чем вопрос, не отвлекаясь на глину и опилки.

Утепление бруса минватой отличается от возведения каркасника как раз наличием брусовой стены. И если для каркасника пароизоляция нужна, то при утеплении брусового дома она не используется. Меньшим из двух зол явлается то, что пары все таки проникают через брус в утеплитель. Это происходит в значительно меньшей степени, чем у каркасника, так как часть их поглощает брусовая стена без какого-либо вреда для себя (если она дышит с обеих сторон). А если изнутри по швам сделан герметик, то испарения в минвату стремятся к нулю. Чтобы пары в утеплителе не задерживались, между минватой и фасадным материалом должна быть сначала ветро-влагозащитная мембрана, о критериях качества которой я уже отвечал , а затем контррейки, обеспечивающие вентзазор. Без него влага, вышедшая наружу через мембрану, останется на месте и породит плесень.

Итак, порядок действий таков:

1. Обрабатывается стена антисептиком;
2. Монтируется каркас из вертикальных брусков или профилей на расстоянии 59 см друг от друга;
3. Плотно, но без заламывания и трамбовки, вставляются маты минваты. Если толщина утепления 10 см, то 5-см маты укладываются вразбежку. Не используется рулонная вата, только из упаковок кубической формы, с назначением "для стен"
4. Пристреливается ветровлагозащитная мембрана, например, Изоспан АМ. Той стороной, которая не пропускает влагу, она должна смотреть наружу!. Обычно это сторона с логотипом. С соблюдением нахлеста и проклеиванием его предназначенным для этого тканым скотчем.
5. К каркасу прикручиваются контррейки вертикально - толщины в дюйм вполне достаточно
6. Монтируется фасадный материал.

Вид сверху:

Вообще-то по всем законам теплотехники пароизоляция должна находиться наиболее близко ко внутренней поверхности ограждения. Если же её расположить на наружной стене бруса, то получится именно так как опасается автор: будет запревать брёвна. Они должны вентилироваться. Дом снаружи должен дышать. Материалы нужно располагать таким образом, что бы паропроницаемость возрастала к наружной стороне.

Я бы вообще не ставил никаких пароизоляторов, а обил бы пергамином под штукатуркой с комнатной стороны; если же изнутри комнаты остаётся не чем не обшитый брус, то покрыл бы системой лакокрасочных материалов на основе растворителей, в виду того что данные системы имеют низкую паропроницаемость.

Нету никаких регламентов по этому поводу, по крайней мере я таких документов не встречал.

А вот у строителей однозначного мнения нет, одни советуют пароизоляцию делать, другие кричат, что это будет рассадник пенициллина, т.е. гнили и дом будет гнить.

Всё дело в том, что утеплять минватой дом из бруса начали не так давно и большого опыта в изоляции никто не имеет.

Поэтому давайте логически думать, что такое вообще пароизоляция?

Это такое действие, когда вы препятствуете проникновению влаги из одного места в другое. Это логично, поэтому советуют ставить пароизоляцию и рисуют примерно такие схемы:

На которых между брусом и утеплителем стоит пароизоляция.

Теперь давайте думать, что надо изолировать?

Зимой от бруса в сторону улицы будет уходить влага, соответственно ставим пароизоляцию и защищаем утеплитель, тоже вроде логично, но влага где-то должна осесть, получается она останется со стороны бруса и он будет намокать, соответственно начнёт преть и гнить.

Но с другой стороны также в прочее время надо брус защитить от пара снаружи.

Значит пароизоляция всё-таки нужна, но такого типа, чтобы мембрана отводила влагу от бруса в сторону утеплителя, а далее от утеплителя наружу. Тут как раз надо ставить после утеплителя мембрану такого типа, чтобы изнутри пар отводить, но свободная вода не попадала внутрь.

Я бы предложил такой вариант пирога:

После бруса установить пароизоляцию одностороннюю, далее утеплитель, после него обязательно мембрану, и далее надо сделать вентзазор в 1-2 сантиметра и уже потом обшивка.

Так что как вы хотите, так не получится и влагу из бруса отвести и утеплитель спасти, влагу от бруса придётся отводить через утеплитель.

Но хочу напомнить, есть строители, которые вообще не рекомендуют ставить пароизоляцию между брусом и минеральной ватой.

Так что вам решать, какой способ выбрать...

Как я говорил выше, мне больше нравится с пароизоляционной плёнкой, есть в этом логика, лучше пускай влага выходит в утеплитель через пароизоляцию и далее наружу, чем напрямую в утеплитель, так как вода будет дольше на дерево воздействовать.

Сам сейчас озадачен данным вопросом. Строю дом из бруса 150 на 150 мм.

Перелопатил кучу информации на данную тему и сделал некоторые выводы для себя. Например, такие..

Вся эта шумиха вокруг пароизоляции не стоит и выеденного яйца, т.к. является товаром, изготовленным из отходов химического производства и разрекламированным чрезмерно.

Имеет смысл сделать ветрозащиту, поставив мембрану и обшив её утеплителем, но не из минваты, а из керамо или гранитной ваты, заложив её в каркас обрешётки, который укреплён на ветрозащитную мембрану.

Снизу вверх воздух, пары и тепло должны перемещаться беспрепятственно­, ни где не задерживаясь. Дом должен дышать, а вся эта "фольга-мембранная" - развод на деньги и быстрое уничтожение каркаса Вашего дома.

Вам решать.

Это моё личное мнение. До строительства дома строил дачу из бруса. Не пользовался мембранами, а полы и потолки засыпал шлаком по картону. Даче более 35 лет и всё нормально...

Ветрозащиту имеет смысл устанавливать, если Ваш дом стоит на берегу водоёма и открыт всем ветрам. Если дом расположен в лесу, то и смысла в ней нету...

На мой взгляд важно вначале определиться с терминологией.

Паро-изоляционные ии гидроизоляционные материалы, это разные понятия.

Гидроизоляция защищает к примеру тот же утеплитель от проникновения влаги со стороны улицы.

А паро-изоляция от влаги находящейся в воздухе.

Паро-изоляция крепится от помещения, гидроизоляция с внешней стороны утеплителя.

Самая не дорогая паро-изоляция, это пергамин (рубероид относится к гидроизоляции), но это горючий материал и на паро-изоляции лучше не экономить.

Мы утепляли дом из бруса минеральной ватой "Изовер" (ISOVER), паро-изоляцию

Паро-изоляция "Изовер", это двухслойная мембрана, устанавливается изнутри строения.

Так же может использоваться при утеплении кровли брусового дома.

Моё мнение лучше и утеплитель и паро-изоляционные материалы брать от одного производителя.

В некоторых случаях можно вообще обойтись без паро-изоляции, например дом возводился из клееного бруса.

Если дом будет утепляться, то более эффективно наружное утепление.

Что касается паро-изоляции, то это может быть паро-изоляцинная мембрана, или же специальная паро-изоляционная плёнка, плёнка с фольгированым слоем и.т.д.

Перед утеплением строения производится целый ряд расчётов и с учётом тех самых расчётов подбираются и утеплитель и праро-изоляция и гидроизоляционные материалы.

То есть не достаточно просто купить качественную паро-изоляцию, нужно учитывать индивидуальные моменты (регион проживания, какой это брус, его сечение и.т.д).