Как залить перекрытие подвала гаража? Какой марки бетон использовать?

Перекрытие подвала гаража с минивэном, обладающим достаточно большим весом, может выполняться из сборных железобетонных плит или же делаться монолитным. В последнем случае необходимо будет смонтировать монолитную железобетонную плиту. Порядок работ по монтажу следующий:

• по размеру погреба изготавливается из влагостойкой фанеры опалубка. Крепление опалубки снизу может быть с помощью вертикальных стоек или уложенных горизонтально элементов металлопроката (рельс, швеллера и пр.) с шагом 1-1,5 м;

• размер опалубки подбирается таким образом, чтобы создаваемая бетонная плита заходила за края погреба примерно на 20 см;

• все стыки в опалубке следует загерметизировать, чтобы из бетона не вытекло цементное «молочко»;

• на опалубку укладывается каркас, изготовленный из арматуры Ø10-12 мм. Стержни арматуры укладываются в каркас с шагом 15 см. Стыки стержней соединяются вязальной проволокой. По размеру будущего люка края каркаса окаймляются уголком 45х45 мм;

• для укладки в тело перекрытия надо использовать бетон класса М500. Так рекомендует СНиП 2.06.08-87;

• в том же СНиПе оговорено, что толщина плиты перекрытия не должна быть меньше, чем 20 см;

• укладку бетона следует сопровождать вибрированием;

• после заливки перекрытия нагружать его можно не ранее, чем 20 дней, в течение которых бетон наберет прочность.

Фото армирования плиты перекрытия с люком, а также схему устройства подвала прилагаю

В данном случае путей, как правило, два.

Первый это заливка "на глаз", второй вариант правильный и заключается в покупке проекта монолитной плиты перекрытия в котором будут все нужные расчёты (расчёты по нагрузке, по размеру плиты и.т.п, включая какая именно арматура лучше всего подойдёт в Вашем конкретном случае).

Затем решаем вопрос с опалубкой под монолитную плиту, тут тоже два варианта, самодельная опалубка с использованием влагостойкой фанеры, или берём в аренду вот такую опалубку вместе с телескопическими стойками.

На первом этапе занимаемся установкой опалубки.

Устанавливаем вертикальные стойки (опоры), ориентировочный шаг между опорами, метр, полтора.

Далее укладываем ригеля (швеллер, брус и.т.п), сверху горизонтальная опалубка, если взяли в аренду, то все комплектующие в комплекте.

После установки опалубки, армирование, как правило под монолитные плиты идёт каркас из двух сеток.

Далее заливка бетоном, лучше без перерыва, то есть бетон правильней заказать на заводе, чем изготавливать по месту.

Всё, далее 28-ь суток минимум ждём набора прочности бетоном, только после этого опалубку можно демонтировать.

Если всё делать правильно (см. выше о проекте), то марка бетона будет в нём указана.

Если бетон изготавливать по месту, то пропорции следующие:

Цемент М400-а одна часть, 2-е части песка, 4-е части щебня, фракция щебня, до 2-х см.

Ну а в целом (без расчётов точно определиться с маркой бетона сложно) подойдёт и бетон М350 класс В25 и М250 класс В20 (если нагрузка на плиту будет не значительной) и тот и этот используется для заливки плит перекрытий в том числе.

Хорошего настроения!

Бетон класса В20, армирование: двойная сетка из А500 d=12 мм, шаг 180 мм по меньшему пролету, 200 мм по большему пролету. Защитный слой бетона (в свету) 20 мм и нижней и верхней сеток. По торцам опирания плиты установить П-образные (загнутые буквой П) арматурные стержни длиной (проекция в плане) 800 мм, шаг П-шек 200 мм (они воспринимают отрицательный момент на опорах).

Успехов!